和田到喀什多公里，按照国道的限速，刚好是一天的行程。早起瞥见窗外隔壁的大院，院里有人在扫地。确切的说，是扫土，一夜之间的积尘，蔚为壮观。此为南疆的特性，拜塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠所赐。一阵北方吹来，即漫天黄沙，尘土飞扬。不论乡村城镇，家家户户，鲜有见着开着窗户的。
喀什客栈对面，赫然医院，再见四个大字广东援建，就是说喀什地区和广东省也是成双成对了。
喀什老城的墙下，地图上的名称是“喀什噶尔”，意为“玉石集中之地”。售票员刚好上班，维族服务员笑容可掬口齿伶俐，入口并没有栅拦铁闸，完全开放式的。
逛了半天，才发现整个老城区原来都是开放式的，新城环绕四周，不是每个通道都设有售票处，更没有什么督察验票的。
这管理方式值得称道，从售票处进来的当然自觉买票，若是做足了功课有备而来，知道怎么绕道的，省了几块银两，更加有理由心情舒畅一些，那么就橹多几串羊肉串，如此皆大欢喜，也是双赢。
街边新鲜出炉的馕，只要3元钱，热的烫手，松软可口，一边掰着嚼着，一边逛着，天气也很配合。
老太太坐在自家门口，一脸慈祥地微笑额首致意，老爷子背着手走来，怎么看都是一副离退休老干部的摸样，也顺便打个招呼来自何方。
几个长者围一块聊天，怎么看都透着涵养，虽然听不懂，但是和颜悦色，轻言细语，聊的绝不是麻将。
不似内地区域，见个面聊个天，眉飞色舞，手舞足蹈，涂抹飞溅，嗓门跟天打雷一般，而且动不动就要问候祖上三代。
小孩子们在巷子里嬉戏追逐玩耍，毫不怯生，给这古城又平添生机。
转个弯，一副院墙的壁画下面，停着一辆艳丽的minicooper，即刻就将这曾经遥远的疏勒国，强制穿越到了现代时尚的前缘。
临近新城的步行商业区，琳琅满目也都是各种店面，但就是感觉不到如同江南水乡古镇满大街小巷充斥的资本利润的铜臭味。
中午最便捷的快餐，当然就是坐在街边，叫两串馕坑烤肉，就着乌苏啤酒，晒着太阳，吹着春风，看着街上，人来人往。
午后闲散，喝茶时间。十字路口的二层茶楼，位置是绝佳，而且当然是名副其实的茶楼，绝不是麻将馆的代名词。
茶馆里已有不少长者，地毡上席地而坐。外来者，都被引导往阳台走廊摆设的桌子板凳。
没有喧哗，只有恬淡舒适，适当的时候，有冬不拉琴弦奏响，兴之所至，翩然而舞。
汉民族类似的基因，恐怕在农耕时代定居下来时，就开始退化，仅剩下的一些个才艺都被导上了功利利欲之途。
维族茶馆后来更加最精彩的一段，遗憾地错过了，只能在另二位的图片和绘声绘色的描述中，脑补。因为总惦记着还欠着银行的钱，又借此理由在喀什新城区，徒步了一大圈。
旧貌新颜喀什，
垂柳微抚如痴，
老友亲朋故知，
不离不弃，
转眼背影迷离。